Радиолюбительство — это не столько внутреннее влечение, пытливый интерес к радиотехнике и электронике. Это прежде всего — практическая деятельность, конструирование радиоустройств и электронных приборов. Чтобы собрать любое электронное устройство, кроме знаний радиотехники и электроники нужны определенные навыки работы и инструмент. Очень важно уметь правильно содержать инструмент, чтобы он был в постоянной готовности. «Покажи мне твой инструмент, и я скажу, что ты за мастер» — так определяется важность этого дела. Известно, что хорошие инструменты стоят дорого, но на них экономить не следует: более дорогие инструменты будут служить дольше и их легче поддерживать в работоспособном состоянии.

Радиолюбителю, собирающему электронный прибор, приходится выполнять много различных работ. Наибольший удельный вес приходится, конечно, на электромонтажные работы, затем на механические и налаживание аппаратуры. Столярные и малярные работы встречаются гораздо реже.

Монтажные работы — важнейшая составная часть сборки любого электронного устройства. Их описание мы начнем с общей характеристики необходимых для этого инструментов.

Основные инструменты для монтажных работ показаны на рис. 1. В набор входят торцовый паяльник (боковой менее удобен и применяется реже), отвертки, гаечные ключи разных номеров (в том чисде торцовые), плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, бокорезы, монтажный нож, пинцеты, ножницы. При монтаже с успехом можно пользоваться хирургическим зажимом и зубоврачебным зеркальцем, насаженным на длинную ручку, которое очень удобно для осмотра монтажа в труднодоступных местах. Очень полезны также самодельные приспособления: прижимка, крючок для вытягивания проводов и угольник для укладки нескольких параллельно идущих проводов.

Рис. 1. Монтажный и настроечный инструмент:

а — паяльник торцовый; 
б — отвертки; 
в — гаечные ключи; 
г — гаечный ключ торцовый; 
д — плоскогубцы разных типов:
 обыкновенные,
 «утиный нос», 
 круглогубцы, 
 комбинированные, 
 пассатижи; 
е — кусачки и бокорезы; 
ж — монтерский нож; 
з — пинцет и зажим; 
и — ножницы; 
к — зеркальце; 
л — крючок и прижимка; 
м — отвертка из изоляционного материала для настройки контуров; 
к — индикаторная палочка для настройки контуров; 
н — маломощный низковольтный паяльник для монтажа транзисторных устройств

Мощность электрического паяльника для монтажа электронных и радиотехнических устройств обычно составляет 30 — 40 Вт. Однако при монтаже полупроводниковой аппаратуры такой паяльник может оказаться чрезмерно мощным, вызовет недопустимый перегрев транзисторов, поэтому целесообразно обзавестись также маломощным паяльником мощностью примерно 15 Вт. Полезно также иметь в комплекте низковольтный маломощный паяльник, питаемый от сети через понижающий разделительный трансформатор с заземленной вторичной обмоткой. Такой паяльник не только уменьшает опасность перегрева полупроводникового прибора или печатной платы, но и безопасен в смысле попадания на корпус его напряжения сети. Если же окажется необходимым при монтаже припаять, допустим, провод к металлическому шасси или к другой массивной металлической поверхности, то для ее прогрева мощности в 30 — 40 Вт может оказаться недостаточно. В этих случаях приходится использовать более мощные паяльники (до 60 Вт и более). Таким образом, в наборе полезно иметь несколько паяльников разной мощности, однако на первый случай можно ограничиться одним — мощностью 30 — 40 Вт.

В наборе необходимо иметь также несколько отверток разного размера. Отвертки для электромонтажных работ должны иметь длинную ручку из изоляционного материала (дерева, эбонита, пластмассы и т. д.), чтобы предотвратить опасность случайного поражения электрическим током.

Для настройки контуров надо использовать специальный инструмент: отвертку из изоляционного материала, а также специальную индикаторную палочку, имеющую на одном конце кусочек феррита, а на другом — кусочек латуни или меди.

Для изготовления отвертки, используемой при настройке контуров, пригоден стержень из любого, поддающегося обработке изоляционного материала, в том числе и древесины. В таком стержне (в одном из торцов) делается пропил, в который вставляют и приклеивают клеем БФ-2 небольшую пластинку из латуни или бронзы, заточенную с одной стороны подобно отвертке.

Отвертки, используемые для монтажных работ, нужно подбирать по размеру шлица на головке винта.

Гаечные ключи торцовые и боковые) применяют для завинчивания шестигранных гаек и болтов.

В комплекте инструмента обязательны также плоскогубцы, которые используют для изгибания проводов и выводов деталей при подготовке их к монтажу, во время монтажа и для многих других операций. В зависимости от формы губок плоскогубцы разных видов называют по-разному: узкогубцы, тонкогубцы, «утиный нос» и т. д. В комплекте инструмента желательно иметь набор разных их видов.

Во время монтажных работ часто бывают полезны круглогубцы, которые делают с короткими и длинными губками. Их используют для сгибания проводов, а также для того, чтобы делать колечки на конце провода при креплении проводов под зажимы, винты и т. п.

Кусачки и бокорезы применяют для откусывания проводов, тонких лепестков, причем для откусывания монтажных проводов (медных и алюминиевых) обычно используют бокорезы. Кусачки предназначены для откусывания более толстой проволоки, однако очень толстую проволоку лучше отрубать зубилом.

Существуют также очень удобные комбинированные инструменты. Так, комбинированными плоскогубцами можно не только захватывать и зажимать разные предметы, но также откусывать проволоку. Комбинированные плоскогубцы — неотъемлемая часть набора инструментов для монтажных работ. Такие комбинированные плоскогубцы иногда неправильно называют пассатижами. Пассатижи в отличие от комбинированных плоскогубцев имеют специальную форму губок с поперечной насечкой. Монтерский нож используют при монтаже для зачистки проводов. С помощью пинцетов удерживают провода и мелкие детали при пайке, особенно в труднодоступных местах, а также если провода сильно нагреваются. Для этой же цели удобно использовать и хирургический зажим. При монтаже транзисторных устройств, где перегрев при пайке особенно опасен, пинцет и зажим могут выполнять функции теплоотвода.

Ножницы служат для обрезания изолирующих оплеток проводов и для резки тонких листовых материалов: бумаги, лакоткани, фольги, электрокартона. Для резки тонких металлических листов полезно иметь специальные ножницы по металлу. .

Для осмотра труднодоступных мест монтажа удобно использовать кроме зубоврачебного зеркальца на длинной ручке и миниатюрную лампочку для подсветки, также смонтированную на длинной ручке.

Комплектуя рабочий инструмент домашней мастерской, не нужно забывать о некоторых основных правилах безопасности. Имея дело с электрическим током, всегда нужно помнить об опасности поражения током, поэтому на металлические ручки инструментов, предназначенных для электромонтажных работ, обычно надевают изоляционные трубки.

Ручки плоскогубцев, бокорезов и других монтажных инструментов можно изолировать хлорвиниловыми трубками. Чтсбы надеть на ручки трубку, диаметр которой должен быть немного меньше диаметра ручки инструмента, трубку помещают в дихлорэтан на 0,5 — 1 ч. Трубка после этого размягчается и ее можно легко надеть на ручки инструмента. Через сутки или двое трубка становится жесткой и плотно обтягивает, инструмент.

Полезно также изолировать пинцет. На ножки его надевают две отдельные хлорвиниловые трубки, малого диаметра, а сверху, где ножки соединены, — кусок трубки большего диаметра.

Существует и другой простой и, пожалуй, более доступный способ изолирования инструмента, надежность которого не меньшая. На ручки плоскогубцев, кусачек или других инструментов надевают резиновые трубки. В ряде случаев трубку даже удобно не разрезать, а оставлять целой: резина обладает упругостью, поэтому губки будут постоянно разведены, что удобно при частом пользовании инструментом.

Монтажный инструмент, как и всякий другой, требует правильного ухода и соблюдения определенных правил пользования. Известно, например, что срок службы любого инструмента резко сокращается, если его применять не по назначению. Так, желая поскорее откусить толстую проволоку, иногда, прижав кусачки к твердой поверхности, по их верхней губке ударяют молотком. Этого делать ни в коем случае нельзя. При откусывании толстого провода сначала делают надрез по всей его окружности, а затем провод отламывают.

Иногда плоскогубцами или пассатижами пытаются отвертывать крупные гайки или болты. Обычно это не приводит к успеху, а лишь портит инструмент. Плоскогубцами можно пользоваться только при вывертывании слабо завернутых винтов и отвертывании небольших гаек.

Так как почти все инструменты, используемые для монтажа, изготовляют из стали, то они, попадая в сильное магнитное поле, могут намагнититься. Это свойство стальных инструментов часто создает неудобство, а иногда может привести к совершенно нежелательным последствиям, например, при налаживании или ремонте магнитофона. Чтобы размагнитить инструмент, можно воспользоваться довольно простым способом. Надо несколько раз быстро провести стержнем отвертки вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно выводить отвертку из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита перемещения отвертки относительно нейтральной оси, находящейся на одинаковом расстоянии между полюсами магнита. Существуют также и другие способы размагничивания стальных деталей.

Значительную часть времени радиолюбителя-конструктора занимает выполнение разнообразных механических работ: изготовление плат или шасси, пробивка и сверление отверстий, нарезание резьбы и пр. В комплект инструментов для механических работ входят тиски, различные напильники, слесарный молоток, сверла, рлашки, метчики, слесарная ножовка, зубила и крейцмейсели, а также линейка, угольник и шаблоны для проверки правильности обработки металлической поверхности.

Напильники различают по размерам, форме и типу насечки. Так, по типу насечки напильники бывают: дра-човые — с крупной насечкой, личные — с более мелкой насечкой и бархатные — для самой тонкой обработки. В наборе инструментов рекомендуется иметь несколько напильников. Выбор напильников для работы зависит от величины и формы опиливаемой поверхности, толщины снимаемого слоя и от необходимой точности обработки. Для предварительной грубой опиловки после рубки или распиловки материала, когда требуется снять довольно толстый слой металла, следует пользоваться драчовыми напильниками, для более точной чистовой обработки и снятия заусениц — личными. Напильники бархатные применяют для окончательной подгонки деталей и самой точной обработки поверхности. Особо тонкие и точные работы — обработка фасонных отверстий и изготовление мелких деталей — выполняют маленькими напильниками с очень мелкой насечкой — .надфилями. Личные и бархатные напильники не рекомендуется применять для обработки цветных металлов, так как насечка быстро забивается опилками.

Насечки у напильников бывают одинарные и перекрестные (двойные). Для твердых металлов более пригодна перекрестная насечка, для мягких — одинарная. Особый класс напильников образуют рашпили, у которых насечка представляет большие короткие зубцы в виде пирамидок, расставленных в шахматном порядке. Они используются для грубой опиловки вязких металлов и сплавов (таких, например, как алюминий и его сплавы, медь, латунь и т. д.), а также дерева. Существуют также напильники с фрезерованными зубьями, пригодные для обработки дерева, мягких цветных металлов и их сплавов, а также мягких сортов стали.

Для удобства работы на хвостовики напильников насаживают деревянные ручки. Лучшие деревянные ручки для инструмента — из сухой древесины бука, клена, березы и ясеня. Чтобы предотвратить появление мозолей или водяных пузырей на руках, рекомендуется слегка обжечь ручки на огне (до потемнения). Эта рекомендация относится и к другим инструментам с деревянными ручками.

Как и всякий другой инструмент, напильники нуждаются в хорошем уходе. Их нужно оберегать от ударов о металлические предметы, а также предохранять от попадания влаги и масла, так как в первом случае они покрываются ржавчиной, а во втором — скользят по обрабатываемой поверхности. Во время работы напильник следует периодически очищать от опилок стальной щеткой или самодельной кисточкой из тонкой стальной проволоки. Напильник с личной и бархатной насечкой можно чистить жестяной пластинкой толщиной 1 — 1,5 мм, сточив конец ее так, чтобы образовалась острая грань. Напильники, которые плохо поддаются чистке стальной щеткой, следует предварительно промыть керосином или раствором едкого натра (каустической соды).

По окончании работы напильники следует убирать, предварительно вычистив. Их нельзя бросать и класть друг на друга. Чтобы продлить срок службы, новые напильники рекомендуется применять сначала для опиловки только мягких металлов - латуни, меди, алюминия, более старые — для стали, а самые старые — для чугуна.

Если напильники, которыми часто пользуются, хранятся в ящике, то предотвратить появление на них ржавчины можно довольно просто. Для этого в ящик, где они находятся, следует поместить в полиэтиленовом или ином небьющемся и неразъедаемом известью сосуде кусок негашеной извести, поглощающей влагу.

Как известно, изготовление любой детали начинается с резки материала. Если резку невозможно сделать ножницами или другим инструментом, то прибегают к ножовке.

Ручная ножовка состоит из станка с натяжным винтом и ножовочного полотна. Полотно должно быть закреплено в станке так, чтобы зубья его были направлены вперед, а не назад, и натянуто винтом так, чтобы оно не изгибалось во время работы. Ход вперед при работе делается с легким нажимом, ход назад — без нажима.

Для резки металлов ножовочные полотна выбирают в зависимости от толщины и твердости материалов. Чем тверже металл, тем более мелкими должны быть зубья ножовочного полотна. Полотно с мелкими зубьями используют также для резки мягкого, но тонкого материала. В зависимости от толщины материала полотно выбирают так, чтобы в работе одновременно участвовало не менее двух зубьев. Если шаг зубьев полотна таков, что в работе участвует один зуб, ножовку «заедает». Для распиловки тонких листов и труб берут полотно с самыми мелкими зубьями (10 — 14 зубьев на 1 см).

При работе с металлом используют инструменты более узкого назначения: бородки, выколотки, кернеры. Бородки применяют для пробивания небольших отверстий в листовом металле. Для выколачивания штифтов, шпилек, заглушек, пробок и т. п. служат выколотки. Как и бородки, выколотки имеют плоский рабочий конец, но в отличие от бородков не конической, а цилиндрической формы.

Кернер используют для разметки массивных металлических деталей, а также для наметки центров отверстий при сверлении. Он представляет собой тот же бородок, но с концом, заостренным под углом 60°. Кернер при работе устанавливают перпендикулярно к размечаемой плоскости и держат пальцами левой руки. Положение заостренного конца кернера фиксируют мизинцем. В случае если нужно накернить сразу большое количество отверстий, удобно применять простое приспособление. В прямоугольном деревянном бруске сбоку делается вертикальный желобок по диаметру кернера. Кернер вкладывают в этот желобок и с помощью резиновых колец прижимают к бруску. Такое приспособление намного ускорит работу, потому что кернер все время находится в вертикальном положении.

Кернер никогда не следует применять в качестве выколотки, так как при ударе молотком на торце выколачиваемого предмета создается коническое углубление и выколачиваемый предмет (шпилька, штифт и т. д.) еще прочнее садится в отверстии.

Рис. 2. Сверла: спиральное (слева) и перовое

Сверление малых отверстий производят с помощью дрели и сверл разного диаметра (рис. 2, слева).

При отсутствии спиральных сверл нужного диаметра или длины для сверления древесины можно употреблять сверла перовые (рис. 2, справа). Их изготавливают из прутка углеродистой инструментальной стали. Для этого пруток нагревают и расплющивают на одном конце в виде лопатки. Затем расплющенный конец закаливают и затачивают на наждачном круге так, чтобы при вершине сверла образовалась режущая кромка. Угол заточки сверла зависит от материала, для которого предназначается сверло (в пределах 90 — 120°).

Иногда возникает необходимость просверлить отверстие в труднодоступном месте. Если есть опасность повредить сверлом близко расположенные детали, то на сверло рекомендуется надевать трубку из резины, хлорринила или другого подобного материала. Длина трубки должна быть меньше длины вставленного в дрель сверла настолько, чтобы из трубки высовывался лишь конец сверла. Трубка одновременно служит надежным ограничителем глубины сверления. Она может также предохранить от случайного повреждения детали, находящейся на другой стороне просверленной поверхности.

Сверло во время работы нагревается, и перегрев его может привести к тому, что оно очень быстро выйдет из строя. Поэтому при сверлении отверстий, особенно если для этих целей используется электродрель и сверло сильно нагревается, нужно применять охлаждающие средства, одновременно служащие и для смазки места сверления. При сверлении твердой стали используют скипидар или смесь из мыльной воды и льняного вареного масла, для красной меди — вареное масло, для мягкой стали — вареное масло, мыльную воду или слабый раствор соды, для мягких металлов, например алюминия, — керосин. Небольшие отверстия в латуни можно сверлить без охлаждения. При сверлении чугуна и бронзы применять эмульсии вообще не рекомендуется, так как мелкие опилки этих металлов, оказавшись в эмульсии, способствуют еще большему нагреванию и износу сверла.

Если возникает необходимость сделать винтовую резьбу, то следует использовать соответствующий инструмент: внутреннюю резьбу нарезают с помощью метчиков, наружную — с помощью плашек. В набор мастерской полезно включить метчики и плашки хотя бы наиболее ходовых размеров резьб.

При нарезке резьбы метчик вставляют в четырехгранное отверстие воротка. Направлять метчик следует всегда вертикально. Чтобы стружка была короткой и легче отделялась, обычно делают один оборот по ходу резьбы, затем пол-оборота назад, потом опять один оборот по ходу и т. д.

В некоторых случаях при нарезании резьбы в мягких металлах и пластмассах можно применять самодельные метчики и плашки, изготовление которых не представляет больших трудностей. Для метчиков берут стальной болт с нужным размером резьбы и конец его спиливают на конус (на 2 — 3 мм от конца), а затем трехгранным напильником пропиливают три-четыре режущие кромки подлине болта. В головке болта, если нет воротка, прорезают шлиц, в который вставляют и припаивают металлический пруток.

Остановимся подробнее на некоторых важных особенностях закалки мелких деталей. Чтобы избежать перекала, можно пользоваться следующим способом: берут плоскую крупную болванку и раскаляют ее до нужной температуры. Мелкую деталь кладут на нее, и температуру нагрева самой детали определяют по нагреву раскаленной болванки.

Существует и другой способ контроля температуры нагрева при закалке небольших деталей из малоуглеродистых сталей (марок 30, 35, 40). Детали слегка разогревают, посыпают железисто-синеродистым калием (желтая кровяная соль, употребляемая в фотографии) и вновь подвергают нагреву. При температуре около 850 °С, что соответствует температуре закалки стали этих марок, железисто-синеродистый калий спекается. Нагретую до такой температуры деталь опускают после этого в охлаждающую жидкость.

При частичной закалке инструмента (допустим, губок кусачек) важно правильно «размыть» границу между закаленной частью детали и незакаленной. Поэтому, погружая деталь в охлаждающую среду, ее следует быстро покачивать вверх и вниз так, чтобы уровень охлаждающей жидкости колебался у границы закаливаемой части детали.

Говоря об инструменте для механических работ, нужно упомянуть о некоторых дополнительных приспособлениях, которые необходимы для обычных тисков. Тиски, как известно, имеют плоские рифленые стальные губки, поэтому, например, круглые изделия, особенно тонкостенные трубы, желательно зажимать в специальных вставках с призматическими выемками.

Когда деталь зажимают в тисках для грубой обработки, то рифленые стальные губки параллельных тисков вполне пригодны, но, когда появляется опасность деформации изделия или повреждения его поверхности, нужно применять поверх основных губок губки из мягких металлов, например красной меди, алюминия или свинца.

Накладные губки полезны не только для предохранения от порчи закрепленных в тисках деталей, но и для защиты основных губок тисков от повреждений их напильниками и для предохранения от порчи самих напильников. Полированные изделия следует зажимать в тиски только в картонных или кожаных вкладышах, приклеенных к рифленым губкам тисков клеем или воском.

В распоряжении радиолюбителя должен быть также определенный набор инструментов для налаживания радио- и электронной аппаратуры, электрические пробники и хотя бы самые необходимые измерительные приборы, без которых ни наладить, ни отремонтировать современное электронное или радиоустройство невозможно.

К таким инструментам относятся отвертки для подстройки контуров, сделанные из изоляционного материала; отвертки из немагнитного материала (бронзы, латуни, меди), очень полезные и даже необходимые при налаживании, например, магнитофонов; индикаторная палочка для проверки настройки контуров в резонанс, выточенная из изоляционного материала, на одном конце которой прикрепляется кусочек феррита, а на другом цилиндрик из меди или латуни. Прочие инструменты, используемые при налаживании, — это обычные монтажные инструменты, такие, как паяльник, отвертка, плоскогубцы, бокорезы и т. д.

В мастерской радиолюбителя должен быть хотя бы простейший измерительный прибор — авометр, без которого наладить аппаратуру и проверить ее режимы работы практически невозможно. Конечно, желательно иметь и более сложные устройства — осциллоскоп, звуковой генератор, генератор ВЧ сигналов, ламповый вольтметр и т. д., но они дороги и менее доступны радиолюбителю. Ими можно пользоваться в лаборатории местного радиоклуба, в радиошколах и спортивно-технических клубах ДОСААФ. В самом крайнем случае для проверки исправности электрических цепей используются пробники — простейшие приборы-индикаторы. С помощью пробников проверяют прохождение тока в электрических цепях, отсутствие обрывов в обмотках и замыканий в конденсаторах. Пробники состоят из источника тока и собственно индикатора. Схемы двух типов наиболее распространенных пробников — со стрелочным прибором и с телефоном — изображены на рис. 3.

Из измерительных приборов наибольшее распространение на практике получили авометры, различные вольтметры, амперметры, омметры и т. д., снабженные стрелочными индикаторами. Работая с подобными приборами, необходимо быть внимательным, так как неправильное подключение к, измеряемой цепи или неверная установка предела измерений может вывести прибор из строя: сгорит либо рамка подвижной системы, либо ре зистор делителя.

Рис. 3. Типы пробников:

а — со стрелочным прибором; 
б — с телефоном

Следует помнить некоторые общие правила пользования комбинированными электроизмерительными приборами. Так, для получения точных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений прибора необходимо следить за правильной установкой диапазона измерений. Переключатели пределов измерений напряжения и тока должны быть установлены в положения, соответствующие значениям измеряемых величин. Если порядок измеряемой величины неизвестен даже приблизительно, то измерение следует начинать с максимальных пределов измерения (например, 1000 В или 2,5 А), постепенно переходя на подходящий меньший предел. Не рекомендуется также производить при подключен- ном к цепи приборе переключение его пределов измерения по току, в особенности при измерении больших токов в цепях с высоким напряжением, так как это может привести к повреждению прибора вследствие обгорания контактов переключателя.

По окончании измерений, отключив прибор от измерительной цепи, следует установить переключатели пределов измерений на наивысшие пределы (например, в положение «1000В» и «2,5А»), а переключатели рода работы — в положение «U». Это может уберечь прибор от повреждений при последующих включениях, даже если они по той или иной причине будут выполнены неправильно.

При измерениях на повышенных частотах, когда емкостные токи утечки могут вызвать значительную погрешность, прибор нужно присоединять так, чтобы общий зажим его был заземлен.

В случае использования многопредельного омметра (в том числе авометра) всякий раз при переходе на другой предел измерения сопротивлений необходимо проверять установку стрелки прибора на нуль шкалы. После окончания измерений во избежание бесполезного расхода тока батареи питания комбинированный прибор, который использовался в качестве омметра, надо переключить на другой вид измерений.

По ГОСТу электроизмерительные приборы выпускаются классов 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Числа эти выражают в процентах (по отношению к наибольшему показанию шкалы) максимально допустимую погрешность в любой точке шкалы. Так, прибор класса 2,5 со шкалой на 100 В может дать погрешность ±2,5 В при измерении любого напряжения в пределах шкалы. Следовательно, измеряемое напряжение, если оно мало, например 10 В, будет определено с точностью ±25%. Поэтому, во избежание больших погрешностей рекомендуется все измерения проводить в пределах последних двух третей шкалы, для чего надо правильно устанавливать пределы измерений приборов. Наибольшая точность измерений получается тогда, когда стрелка прибора показывает результат примерно в середине шкалы.

В некоторых случаях в практике радиолюбителя может потребоваться шунт малого сопротивления. Такой шунт может быть изготовлен из длинного куска проволоки, сопротивление которого с высокой точностью измеряется одним из известных способов. Так как сопротивление проволоки пропорционально ее длине, то, соответственно рассчитав, отрезают от нее кусок нужной длины и используют его в качестве шунта. При правильно изготовленном шунте, если ток достигает номинального значения для данного предела измерений (соответствует максимальному току предела), стрелка прибора должна установиться против последней отметки шкалы. Если стрелка измерительного прибора уходит за шкалу при меньшем токе, то изготовленный шунт надо несколько укоротить. Если же стрелка не доходит до конца шкалы на несколько делений, то шунт нужно слегка опилить надфилем, причем это надо делать не в одном месте, а по возможности по всей длине шунта.

Еще одно важное правило, общее для всех измерительных приборов: шунт нужно включать непосредственно в цепь тока, а прибор — параллельно ему, а не наоборот, чтобы в случае ненадежного контакта шунта с прибором, рамка его подвижной системы не сгорела.

Для расширения пределов измерений по напряжению последовательно с рамкой подвижной системы включают дополнительные резисторы. Если прибор имеет несколько пределов измерения напряжений, то дополнительные резисторы рассчитываются для каждого из этих пределов отдельно.

Включение прибора в измерительную цепь производится посредством соединительных проводов, прилагаемых к прибору, снабженных съемными зажимами типа «крокодил». Съемные плоские наконечники или зажимы типа «крокодил» следует надевать на шунт соединительных проводов в том случае, если нужно длительное подключение прибора к цепи. Для кратковременных подключений пользуются щупами.

Чтобы измерительный прибор всегда был готов к работе, нужно следить, в порядке ли его щупы,; так как провода с течением времени нередко обламываются у вывода из щупов. Для предотвращения повреждения проводов на них в этом месте рекомендуется надевать полихлорвиниловые трубочки подходящего диаметра. Такая трубочка надежно предохраняет провод от обрыва и почти полностью исключает его повреждение.

Рис. 4. Самодельный щуп-зажим из шариковой ручки

Вместо стандартных щупов в некоторых случаях удобно использовать щупы, изготовленные из цанговых карандашей со вставленными в них вместо графита медными стержнями. Соединительный провод такого щупа пропускают через отверстие, просверленное в кнопке, и припаивают к направляющей трубке карандаша. Щуп, сделанный из цангового карандаша, удобен тем, что медный стержень можно выдвигать на различную длину, что облегчает измерения в труднодоступных местах монтажа.

Щуп-зажим для измерительного прибора может быть сделан из шариковой ручки (рис. 4). В шариковую ручку (е кнопкой на торце) вставляют вместо стержня с пастой штырь из медной или стальной проволоки. На штыре предварительно делают упор для пружинки (два-три вит--ка проволоки, припаянной к штырю). Выступающий конец штыря слегка расплющивают и затачивают в виде крючка. К штырю припаивают тонкий .многожильный провод и пропускают через отверстие, просверленное в корпусе ручки. Чтобы зажать провод, к которому подсоединяется щуп, провод зацепляют крючком и нажатием кнопки втягивают штырь внутрь корпуса. Пружина щупа при этом надежно зажмет провод. При обычном использовании щупа конец его выдвигают из корпуса. Столярные и малярные работы в практике радиолюбителя занимают относительно небольшое место. Сюда относятся, например, такие работы, как изготовление и окраска ящика для громкоговорителя, футляра для приемника или другого устройства и т. д. Сделать хороший ящик — это задача, требующая не только знаний акустики, но и высокого столярного мастерства, В случае если в практике радиолюбителя возникнет потребность в столярных работах, за советами рекомендуем обращаться к соответствующим специальным руководствам. Однако, комплектуя свою домашнюю мастерскую инструментом, следует включить в нее хотя бы самый простой столярный инструмент — топор, пилу, рубанок, молоток и пр., с помощью которого деревянную деталь можно было бы, допустим, обтесать, острогать или прикрепить. Кроме того, могут понадобиться комбинированные плоскогубцы, клещи, отвертки, угольник, коловорот, а также линейка или складной метр.

Из малярных инструментов упомянем только о кистях, которые также должны быть в комплекте инструмента. Желательно, чтобы в наборе инструментов были кисти разных форм и размеров.

Лучшими кистями считаются щетинные. Иногда при изготовлении кистей для экономии щетины середину кисти делают из конского волоса, а из щетины — только наружный слой. Такие комбинированные кисти менее прочны, чем щетинные, и забирают меньше краски. Самые дешевые кисти — из конского волоса. Они быстро изнашиваются, теряют гибкость, волос при работе сминается.

В набор инструментов полезно включить также кисть для столярного клея. Ее легко изготовить самому из кусочка липовой коры. Вырезав прямоугольную палочку, конец ее распарить в крутом кипятке, хорошенько просушить и тщательно разбить молотком. Конец кисти с засохшим клеем перед новым употреблением нужно отрезать и выбросить, а конец оставшейся палочки опять разбить молотком, и кисть вновь готова к работе.

В домашней мастерской рекомендуется иметь абразивы: бруски и точильные круги для заточки инструмента, шлифовальные шкурки, полировочные пасты и т. д. Они используются для самых разнообразных целей. Абразивные материалы по величине (крупности) зерен разделяются (ГОСТ 3647 — 71) на четыре группы:

Таблица 1

Существует также стандарт на величину (крупность) зерен основной фракции абразивных материалов (ГОСТ 3647 — 71). Размер зерна (в мкм) примерно равен номеру зернистости, умноженному на десять. Буква М соответствует порошкам, получаемым способом гидроклассификации.

Для шлифовальный шкурок используются материалы, которым присвоены соответствующие марки (ГОСТ 5009 — 75; ГОСТ 6456 — 75 с изменениями; ГОСТ 10054 — 75 с изменениями; ГОСТ 13344 — 67):

Таблица 2

Все эти данные: зернистость материала, его вид, марка и т. д. — входят как составные части в обозначения шкурок.

Основой шлифовальных шкурок может быть либо бумага, либо ткань, связкой — мездровый (столярный) клей, синтетическая, связка и комбинированная связка. В зависимости от этого шлифовальные шкурки могут быть водостойкими или неводостойкими.

Можно встретить также деление шлифовальных шкурок по номерам (от 00 до 7 и выше). Номер этот определяется по времени оседания зерен абразивного материала из водной взвеси. Таким образом, чем больше номер шкурки, тем, следовательно, мельче должны быть зерна материала.

Для обработки дерева, пластмасс и мягких металлов применяют стеклянную шкурку, а для твердых металлических сплавов — корунд (глинозем, окись алюминия), электрокорунд (искусственный корунд, получаемый в электропечах), карборунд (карбид кремния), наждак (смесь корунда с кварцем, пиритом, магнетитом и др.). Чем крупнее зерна абразива, тем грубее получается обработанная поверхность. Сорт шлифовальной шкурки можно определить по цвету абразивного материала: стекло — прозрачно, наждак имеет черный или темно-серый цвет, карборунд — разные оттенки зеленого цвета.

В заключение остановимся на том, как оборудовать рабочее место.

Его важнейшая часть — рабочий стол. Конструкция стола может быть самой различной, в зависимости от конкретных условий, и возможностей радиолюбителя. Иногда это может быть даже откидная доска, прикрепленная к стене петлями. Стол шириной до 100 см наиболее удобен, так как при большей ширине трудно дотянуться до стены, где могут висеть инструменты. Рабочее место необходимо оборудовать штепсельной розеткой (лучше даже несколькими) с предохранителем. Не следует, однако, устанавливать розетки непосредственно на столе — они будут мешать, их лучше поместить на стене перед столом.

Стол, как и рабочий инструмент, требует соблюдения определенных правил обращения. На рабочем столе, например, никогда не следует производить тяжелые работы — отесывать доски или рубить металл. Тесать нужно на массивной колоде, а для .рубки м